Glukovich тут.

Итак, желательный минимум таков:

1. Штатив. Нужда в штативе очень острая, ведь лучше когда панорама снята с закрытой диафрагмой, чтобы она была резкая на всей глубине. А с рук такое не получишь, если снимаешь средне освещённое помещение или ночной/утренний/вечерний пейзаж. Желательно с уровнем, так как если горизонт будет кривой, то нам придётся вручную его выравнивать при склейке, чтобы зрителя не стошнило от поворота по косой оси.


2. Панорамная голова. Этот атрибут чуть ли не самый главный во всей съёмке. Панорамная голова избавит вас от головной боли смещения нодальной точки.


3. Объектив по случаю. Чем шире – тем лучше для помещения, чем длиннее (в пределах панорамной головы) – тем лучше для съёмки красочных ландшафтов. Рыбий глаз подойдёт для экспресс-фото, чтобы не долго возиться со съёмкой, качество склейки лучше, на качество окончательной картинки почти не влияет, если это конечно не какая-нибудь сфера, снимающая более 180 градусов.


4. Фотоаппарат, совместимый с панорамной головой или штативом. Бывает и такое, что попадаются несовместимая резьба, либо вообще без резьбы. На некоторых головах необязательно наличие резьбы под крепёжный болт, а фотоаппарат в таком случае крепится зажимами.


5. Дистанционный пульт затвора. Поможет нам избежать тряски камеры в момент нажатия затвора. В принципе, можно и без него – ставить на таймер, но тогда пропадает лишнее время.

Вооружившись всем этим, мы смело идём искать место съёмки.
Что за место будет – дело ваше, но вот пара советов от меня:

1. Если вы снимаете природу, и акцент у вас на первозданность, невинность и нетронутая человеком целина, то людей в кадре быть не должно совсем. Также, людей не должно быть, если это презентация помещения. Если люди есть и этого не избежать (туристы, снующие туда-сюда), то придётся пойти на хитрость и снимать по нескольку раз одно и то же место, пока не наберутся кадры с чистыми местами, которые в сумме дадут один чистый кадр.


2. Если акцент на атмосферу (например, рабочая обстановка, какое-то мероприятие, происшествие), то без людей картинка будет неполной. Но тут следует опасаться «клонирования». Следите по возможности за появлением людей в кадре. А если это очень сложно, то по возможности делать несколько одинаковых кадров с разным временным промежутком.


3. Не забывайте о времени. Если дело происходит в помещении без окон, либо ночью – то вам почти нечего бояться, работу можно растянуть хоть на три часа. Но если вы снимаете при свете дня, то надо помнить про солнце, тени, облачность и т.п. И вообще, всегда надо помнить, что картинка, по прошествии полного круга кадров, может сильно поменяться. Например, была такая панорама на сайте 3dgrad.ru, где был снят берег выложенный брусчаткой. То ли фотограф пришёл после влажной уборки машины, то ли после сильной волны… В общем, брусчатка по ходу съёмки высохла (из мокрой и тёмной превратилась в сухую и серую) и была видна чёткая граница начала и конца круга съёмки. Такие косяки допускать нельзя.


4. Тень от штатива. Если вам так принципиально надо убрать тень, возникшая от солнца/ламп, то есть три варианта решения. Либо подсветить плоскость так, чтобы тень от штатива ушла, либо просто дождаться перехода солнца в другую половину неба, либо подсветить вспышкой. Для помещений проще размещать штатив прямо под люстрой/лампой, тем более, что обычно они устанавливаются в центре комнаты.


5. Зеркала. И вообще, все зеркальные отражения – на них надо обратить внимание, чтобы потом не было неразберихи. Даже обычный хромированный прутик-трубочка может запечатлить вас, а затем при склейке вы не сможете сразу определить контрольные точки из-за разного отражения на прутике. Если дело обстоит в помещении с множеством отражающих поверхностей, то лучше вообще уходить из комнаты на время срабатывания затвора, поставив его на таймер. Надо также стараться избегать явного засвечивания в прямом зеркале камеры со штативом, по возможности спрятать за узорами, вещами. Если вам ни в какую не хочется видеть камеру в каком-то зеркале, вы можете пойти на хитрость, и в фотошопе «вставить» в зеркало те кадры, что видны напротив зеркала.


6. Пересветы/недосветы. Если помещение очень сложно освещено (с одной стороны – яркое широкое окно, с другой – тёмный-тёмный широкий проём), то нужно делать снимки с брекетингом, чтобы затем склеивать их в HDR-панораму, на которой будет видно всё без пересветов и недосветов.


7. Ручной режим. Желательно, чтобы камера была поставлена на ручную настройку и, конечно же, без вспышки. Вспышка собьёт все тени от объектов в непонятную кашу, так что её я использую в крайнем случае – съёмка надира (пол, земля) без штатива.

Теперь, мы готовы идти дальше: Съёмка >>>>